相信很多人都拍攝過類似下圖這樣的包含前景中景和遠景的圖片：

　　當你想拍攝這類照片時，不得不將鏡頭貼近將前景也納入構圖，這時候，問題就來了。

　　即使你將鏡頭光圈縮到最小或是將對焦點如何改變也一定無法保證畫面從最近直到最遠都是清晰的。

　　我們都知道，在舉起相機拍攝時，取景器中會出現(xiàn)一個焦點，這個焦點所對準的焦平面一定是最清晰的，然后根據(jù)你使用的光圈的大小，在不同的焦平面銳度會有差異。比如你用f8的光圈對準遠處的山，那么遠景一定是最清晰的，而離你很近的前景一定會比較虛，這是鏡頭自然的物理現(xiàn)象。但是這也是我們并不想看到的。所以，為了避免這種情況，只有使用某種技術去克服。

而這個技術就是突破鏡頭極限，創(chuàng)造無限景深的大招——景深合成

（一）拍攝前的準備：

　　首先，你要帶上一個足夠穩(wěn)固的三腳架，相機一些輕微的晃動都會給你的后期拼合制造麻煩。當然，還需要一根靠譜的快門線，這可以有效避免按動快門時的抖動。（我不推薦用延時拍攝的方式代替快門線，在光線瞬息萬變的場合，延時的那2秒很可能會讓你錯過唯一的機會）

（二）拍攝時的設置：

　　當你確定好構圖，在拍攝前的一步就是對相機進行一些設置。

1.將相機設置為光圈優(yōu)先的拍攝模式。

　　有人問為什么不用m檔拍攝，這意味著曝光量鎖定不變，那豈不是在后期拼合時更加容易嗎？雖然m檔能夠讓拍攝的一系列素材的曝光完全一致，但光圈優(yōu)先能夠根據(jù)環(huán)境光立即算出一個合理的曝光參數(shù)，在某些風云突變，光線稍縱即逝的場合更需要的是速度。

2.設置照片質(zhì)量為RAW。以便保留更多的暗部高光細節(jié)，讓后期有更大空間。

3.將鏡頭由自動對焦調(diào)為手動對焦，就是把鏡頭從af撥到mf。（我用的是佳能，好像索尼尼康在機身可以切換對焦模式）

4.如果你的廣角鏡頭有防抖，那么務必關閉防抖

5.設置相機測光模式為全局測光

6.設置光圈

　　如果拍攝時風很大并且前景的光線很暗，往往使用較大的光圈配合高iso，才能提高快門速度定格住前景。如果現(xiàn)場幾乎沒有風，前景光線也不錯，可以將光圈縮的比較小。光圈越小，景深越深，可以在拍攝時減少張數(shù)，提高效率。

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